こんにちはYOSHIOさん　ＤＲＺ400ＳＭの改装が進みました
ゲイルスピードのアルミ鍛造ホイールで更なる軽量化をしました
量りがアバウトなので正確な数字が出ませんが
ディスクロータを外した段階で、ｓｔｄと比較しました。
Ｆで0.5ｋｇ　Ｒで1.7ｋｇ
総計　2.2ｋｇの軽量化　総トータルでの乾燥計算重量は122.2ｋｇ

それから、純正レーシングカムを組み込み、セッテイングに自身がなかったので、
ぽん付け？のできるヨシムラＴＭＲ-ＭＪキャブを換装しました。
天気が悪く試走ができないのですが、空ぶかしの感じでは、
ＡＭＦのマフラーでも　DRZ―SM用の専用セッティングがしてある為か、
ジェットを5番程度の変更で、かなりいい感じになりそうな気配？
既に吸気側と排気側の開放はしてあるので　そう変わらないと思っていましたが、
ふた回り位凄みが出て、低速からガンと力がみなぎっているそういう音がしています
雰囲気は手放してしまった　ホンダＶＴＲ1000ＳＰ-1に似ています
但し、発熱が凄いのも似ているようです。
発熱対策はＭＯＴＵＬ300Ｖ以外にありましたら教えて下さい
早く試走がしたいです
Ｉ，ｖｅ　Ｇｏｔ　Ｔｈｅ　Ｐｏｗｅｒ　！


yoshio
高価なパーツを購入されましたね。
熱対策を教えて下さいとの事ですが、水温は何度なのでしょうか？
問題がある温度でしたら対策の必要がありますが、
「凄い」という表現では、その温度が分かりません。
DRZは水温警告灯もありますが、それが点灯しますか？
ちなみに、私は逆に電動ファンを取ってしまいました。
必要無かったからです。


おやじライダーさん
yoshioさん　抽象的表現ですみません。
キャブ換装後の変化が大きいものですから　結構驚いてしまいました。
それと、最初はアイドリング設定を2500rpm位にしてアイドリングさせたせいもあったのか、
発熱量がかなり増えてしまいました。
暖機があっと言う間に完了です
プラグ焼け、排気音、排気口の様子とエンジンのフィリングでは異常発熱ではないようです。
7分程では電動ファンも回らずその後の走行でも水温警告等も点きません。
走れば冷却は問題なさそうです。
あるとすればライディングスクールのブレーキ練習待ちでヒートしないか心配です。
明後日参加しますので様子をみます。
おさがわせしました。
それから、ハイカム装着で回るようになりましたが、
Ｒスプロケを40から42丁のロングに振ったせいで　あと一歩低速からのトルクが
思い通りではありません
以前　紹介して頂いた　レーサー　ガスケツト交換で実現できるでしょうか？
ご指南ください 


yoshio
アイドリングでの発熱量は、たかが知れています。
ハスクなどの外車は、ウォーターポンプが貧弱なの為、
アイドリングでも水温が上がりつづけますが(レーサーですから)
国産車においては、そう簡単にヒートしないような設計がされています。
もし、冷却水が吹くようでしたら、クーラントをレース用に交換するか、
キャップをより高圧タイプに交換して下さい。
また、ギアの扱いは、ギアで調整するのが賢明だと思います。
ガスケットは、圧縮が上がりますので、ハイカムとの相乗効果が
期待されますので、必要でしたら交換して下さい。


おやじライダーさん         
昨日、ホンダライディングスクールへ行きましたが、
アイドルで止まっている時間はあまりありませんでしたが、
1速、2速全開走行を炎天下で体力の続く限り、何度も繰り返し続けました
傾向としては　走行前から出てた症状で途中から　少しエンジン
のアクセルに対する反応が遅いフイーリングが1/2開度前位で少し強くなり、
全開域では、回るけど少し力のないフイーリングでした。
あと、パイロンスラローム　通過の際に少しトルクが欲しいです。
ギヤリングは　40丁でばっちりでした　（ｓｔｄ41　この前まで42丁）
そんでもって、ニードルのクリップを一段上げて（薄く）
メインジェットを2.5番増して　145番にして　更にシリンダーベース
ガスケットをＤＲ-Ｚレーサの薄いものに換えて　圧縮比をあげて
トルクをかせぎたいと思うのですが・・・？　良いでしょうか 


yoshio
セッティングのノウハウは、人に聞く前に専門書などでしっかり勉強して下さい。
昔と違って、今は様々なセッティング本が販売されています。
確かメーカー(京浜など)が純正マニュアルを出してますので、
それを買うのが間違い無いと思います。
↑の書き込みを読む限り、失礼かもしれませんが。キャブの知識が豊富な方とは思えません。
若しくは、オフロード系のショップに任せるのも一考です。
間違っても、ダイナモなどの数値でセッティングするような
ロードライダー系のショップには持ち込まないで下さい。
ベストなセッティングとは、フィーリングで軽く回るとか
回らないとか、トルクがあるとか無いとかではなく、
とあるタイムが安定したコースで、そのタイムが速いか
遅いかです。サスペンションにおいても同じです。
また、私の考え方の基本は「調子が悪いから何かを足す」のではなく、
現状のセッティングが十分出てから、次の何かを足します。
ですので、確かなセッティングが出ていない状態でトルクが足りないから
圧縮を上げたいです…と質問されても、私としては、アドバイスをする言葉が見つかりません。
ただ、この考えかが100％正しいという確証は全くありません。
私見ですので、その事も十分にご理解くださいませ。


おやじライダーさん
とりあえず　現状でのベストセッティングから始めたいと思います
それから　住んでるところが田舎の為　信頼のおける　ショップも
走れるコースも近くにはなく　メーンジェット入手するのも
サイトで探すのが現状です　この点はご理解ください 


yoshio
#145という数字は？と感じます。
キャブキットのメインがその辺りの番数だったすると、
ダイナモでの馬力は、良い数値を出すのかもしれません。
当然ですが、その辺りの数字の方が燃費も良いのでしょう。
しかし、馬力とは、トルクに回転数をかけただけの数字です。
速さ、乗りやすさに直結する訳ではありません。
スローやニードル系のセッティングをバッチリ決めて下さい。
常にパワーバンドキープするようなレーサー走りでない限り、
フラット(下から上まで繋がりが良い)なエンジン特性の方が
結果的に乗りやすく良いタイムにも繋がると思います。
パーツを付けるだけ付けて、乗り難いエンジンを作っても
後でイヤになってしまいますので十分に注意をして下さい。


yoshio       
言い忘れました。
プラグの色などでセッティングを出さないで下さい。
新品のプラグを何本か用意して、濃いめのセッティングを
試してプラグが汚れたら、すぐに新品に交換してから、
次なるセッティングを継続して下さい。
僅かな差を感じ取る事が、セッティングの第一歩です。
イコールコンディションを作る事が大事です。